После пары дней в Веллингтоне нам предстояло переплыть непредсказуемый и опасный пролив Кука, который этот мореплаватель открыл в 1770 году. Мы были налегке, потому что машину сдали в Веллингтоне, а получать новую собрались уже на Южном Острове в порту Пиктона — так удобнее. Наш паром фирмы Interislander отплывал весьма рано, так что ни свет ни заря мы уже таращились на загрузку нашей старушки по имени Arahura. Прослужила она с 1983 по 2015 год, известна в том числе тем, что в 1986 году спасала пассажиров с тонувшего у берегов Новой Зеландии советского круизника «Михаил Лермонтов».

Времени сидеть внутри у нас не было, поэтому выкладываю всего одно фото салона. Весьма уютно, можно было заказать завтрак и валятьcя в креслах. Но мы постарались не пропустить ни одной секунды трехчасовой поездки, и ни одного километра из всех девяноста двух.

Выплываем из порта и видим уникальное научно-исследовательское судно, Tangaroa. Оно проводит глубоководные исследования в Южном океане, в том числе в районе Антарктиды. Застать его в порту было большой удачей, обычно Tangaroa почти весь год в плавании.

Рядом с ним – бесконечный круизник Celebrity Solstice от Celebrity Cruises.

Совершенно не влезающий в кадр муравейник на 2852 пассажира.

А вот кунардовская Queen Mary 2, более элегантная и изящная, хоть народу туда вмещается примерно столько же, что и в Solstice — 2600 человек.

Оставляем обеих в порту позади.

Прощай, Веллингтон! Центр города вдали выглядит оочень приземистым.

Справа от нас – залив Oriental Bay. Оранжево-бежевое пятно в центре кадра – монастырь и церковь Св. Джерарда. А слева в кадре уже виды склоны горы Виктория.

По сравнению с полуостровом Мирамар, где все усижено жилыми домами, и к тому же находятся и WETA, и Stone Street Studios, гористый берег залива слева от нас (район Lower Hutt) практически не заселен.


Островок Ward Island, с хорошими пляжами и местами для рыбалки.

Слева уже виден маяк Pencarrow Head, он находится в заливе Fitzroy Bay. Верхний маяк был построен в 1859 году, первым смотрителем его была женщина! Сейчас он уже не работает, стал историческим памятником. Второй, нижний, построили в 1906 году взамен верхнего, потому что того не было видно из-за туманов.

Острые зубья неподалеку от маяков  – это печально известный риф Barrett Reef, один из самых опасных в НЗ. Последний раз катастрофа произошла на этом месте в 1968 году, когда на него налетел во время шторма паром «Wahine», 51 человек погиб.

А справа от парома еще скалы, как по линеечке: залив Tarakena Bay. Очень сложно маневрировать в этих местах!

Мимо проплывает паром компании-конкурента Bluebridge.

Прощай, Веллингтонский залив!



Выплываем в пролив Кука. И начинаем очаянно вертеть головами, высматривая китов. Их тут бывает до 20 видов! А южных гладких китов когда-то было так много, что один путешественник, останавливавшийся в Веллингтоне в 19 веке, жаловался на их шумные брачные игры. Бедолага не мог заснуть. Но никаких китов мы не видели, даже плавничка. В Кайкоуре же у нас не было времени съездить за ними прицельно на лодке. До следующего раза!

Пока паром идет вдоль южного берега Северного острова, наблюдаем за сменой пейзажей.

У края залива Owhiro Bay замечаем гигантскую лестницу. Это – бывшая каменоломня. Ее выкупило правительство Веллингтона, после этого следы человеческой деятельности постарались максимально сгладить: склоны засадили местными растениями.

Вдоль побережья у края воды проходит дорога Red Rocks Way, названная так из-за цвета скал и камней вулканического происхождения. Она входит в заповедник Red Rocks Scientific Reserve.

Мыс Sinclair Head – мыс лузеров. 🙂 Там с мая по октябрь живут колонией самцы морских котиков, которым в этот сезон не удалось обзавестись самками и размножиться на Южном острове. В то же время, они там жируют и набираются сил, этакая холостяцкая общага. Они гораздо спокойнее самок с детьми, но для туристов действуют все те же правила: не шуметь, держать собак на поводке и не становиться между котиком и водой.

На склонах гор повсюду – желтая осенняя растительность.

С погодой нам, безусловно, повезло. Солнце! И вода необычайной красоты.

Постепенно горы становятся все более пологими. В этой части Северного острова много ветряков, ведь пролив Кука относится к «ревущим сороковым» — участку между 40 и 50 градусами южной широты, где из-за сильного ветра очень часты шторма. Ветряки Terawhiti Station используют ветер на полную катушку.

У берега – уже не работающий маяк Karori Rock, построенный под довольно заметным углом, на отдельно стоящей скале. Это опасное место, с сильными течениями.

Затем мы поворачиваем на Запад. Прощай, Северный остров! Минут сорок спокойного переезда (пролив Кука для нас расстарался и не устраивал ни бурь, ни штормов) – и вдали показался Южный остров. Прекраснейший.

Интересные ссылки:
Южное побережье Северного острова:

Маяки Новой Зеландии: